Инкубатор

      Молодняк из инкубатора. Очень удобно, когда в хозяйстве есть свой, домашний инкубатор. Его можно купить в сельском магазине, можно смастерить и самому — так многие птицеводы и делают. Главное условие конструкции — создание в аппарате нормальных условий для развития зародышей в яйцах. Нельзя допускать ни их перегрева, ни недогрева. Температуру измеряют градусником, который подвешивают так, чтобы ртутный шарик чуть ли не касался поверхности яиц. Под яйцами будет попрохладнее, потому что там они слегка остужаются входящим через вентиляционные отверстия воздухом.
     Чтобы зародыши развивались нормально, нужно создать повышенную влажность. В инкубаторах промышленного изготовления это регулируется автоматически по заданному режиму. И в самодельных можно сделать автоматику. В самых же простейших самоделках влажность регулируют вручную — количеством воды в ванночках. Поскольку внутри яйца происходит усиленный газообмен — зародыш потребляет кислород, выделяет углекислоту, — необходимо пополнение инкубатора свежим воздухом. Надо устроить вентиляцию.
      Во время инкубации яйца требуется переворачивать с боку на бок и время от времени охлаждать, а гусиные и утиные еще и опрыскивать раствором марганцовки (розовым). Яйца кладут в лотки в горизонтальном положении. Инкубатор ставят в помещении, где температура примерно 15—20° тепла. Для устройства инкубатора самой простой конструкции подойдет любая прочная коробка, желательно размером 60— 63X40—43 см. Чтобы она не пропускала воздух, ее проклеивают с двух сторон бумагой в несколько слоев.
      В верхней части коробки прорезают смотровое окошко 12X10 см и закрывают его стеклом, но так, чтобы его можно было сдвигать в сторону, когда по режиму надо охлаждать яйца. В потолке инкубатора посередине, на равном расстоянии друг от друга делают три отверстия для шнуров с электролампочками мощностью 25 ватт. Отверстия закрывают ваткой. Лампочки должны опускаться вниз так, чтобы до верхнего края яиц оставалось 15—17 см.
     На потолке нужно еще одно отверстие для провода терморегулятора («Рижский РТ-1» с контактным термометром), который устанавливается у самой поверхности яиц. К терморегулятору подключают общий шнур от трех лампочек.
В дне инкубатора (в 2—3 см) по обе стороны боковых стенок прорезают пять отверстий для вентиляции. Все сооружение ставят на брусочки толщиной 5 см, так, чтобы они не закрывали отверстия в дне. Дверцу 33X40 см, которая будет открываться сверху вниз, закрепляют тесемками.
      Лоток должен быть такой ширины и длины, чтобы свободно вставлялся в инкубатор и не мешал проходить воздуху возле стенок. Лоток — это рама, обтянутая снизу сеткой с ячейками 10X10 см. Бортики рамы сколочены из дощечек шириной 6—7 см. Чтобы сетка не провисала под тяжестью яиц, под ней поперек лотка прибиты две деревянные рейки. Лоток в инкубаторе ставят на ножки такой высоты, чтобы сетка располагалась в 11—12 см от дна коробки. Ножки укреплены рейками.
      Маленькие противни (можно приспособить под это кюветки для проявления фотографий) размером 37X17 см с водой ставят так на полу, чтобы они не закрывали отверстия для притока воздуха. Перед тем как положить яйца в аппарат, помечают их с одного бока крестиком, с другого — ноликом, чтобы не путать при повороте яиц. В лоток входит до 60 яиц. Для увеличения испарения а противень с водой кладут скомканную тряпку.
      Первые 12 часов температуру на поверхности яиц надо поддерживать на уровне 41°, чтобы яйца скорее прогрелись. Потом температуру снижают до 39,5° и поддерживают ее на таком уровне до 14-го дня инкубации. С 11-го дня влажность уменьшают, для чего из противня убирают тряпку. С 15-го дня по 19-й температуру поддерживают на уровне 39°, а с конца 19-го дня до конца инкубации — 38,5°. Влажность вечером 20-го дня увеличивают, для чего в противень снова кладут тряпку.
Через день-два в противень надо добавлять воду. Необходимо регулярно стирать тряпку в теплой воде с мылом.
После двух-трех дней инкубации передвижением стекла в окошке регулируют вентиляцию, сдвигая его в сторону на 2—4 см. К концу инкубации должна быть усилена циркуляция воздуха. Поворачивать яйца надо вручную, касаясь только двумя пальцами. Руками, чисто вымытыми.

  Об охлаждении 
  В наседочной 
  Яйца 
  Уход за выводком 
  Естественное произрастание цыплят 

Корнеплоды Комбинированные силосы Лесные дары Червяки, слизни и прочий живой корм Распорядок кормления Об охлаждении В наседочной Яйца Уход за выводком Уход за выводком дворовой птицы 

23.09.2015
Теория социального действия (статья)
В первое десятилетие XX века М.Вебером закладываются основы развития понимающей социологии и теории социального действия. Социология, по Веберу, интерпрети...
подробнее   >>>
 
03.09.2015
Общероссийский классификатор услуг населению
Госстандарт РФ своим постановлением от 28 июня 1993 г. № 163 утвердил Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН), который является составной часть...
подробнее   >>>
 
02.09.2015
Прошла защита дипломных проектов
Прошла защита дипломных проектов специальности 190201 «Автомобиле- и тракторостроение». Поздравляем выпускников получивших отличные оценки: Пакаренкова В.А...
подробнее   >>>
 

Всю зиму с луком!!!
Чаще всего для выгонки лука на перо используют репчатый. Но я провел эксперимент с его собратом. Осенью, до замерзания почвы, выкопал на огороде вместе с комом почвы несколько 2-3-летних кустиков лука-батуна и посадил их в ящик на подоконнике. Молодые зеленые листья появились сравнительно быстро, через месяц они достигли 20- 25 см. Правда, самыми полезными считаются листья 10-15 см. Поэтому я периодически провожу срезку витаминной зелени (после чего растения поливаю, можно подкормить азотными удобрениями). Это — прекрасная приправа к супам и салатам, в которой много фитонцидов, а по содержанию витамина С лук-батун в 2 раза превосходит репчатый.
подробнее   >>>
 

Тот еще романтик!
Комнатный острый перец выращиваю рассадой. Он прекрасно чувствует себя на кухне, устроив «кухонный роман» с нежной фиалкой розового цвета. Очень романтично и красиво! Обычно высеваю семена в начале марта. Но сначала сутки замачиваю их в воде с марганцовкой. Заделываю семена на глубину 0,5-1 см. До появления массовых всходов поддерживаю температуру +25 град. Почву беру огородную, добавляя торфосмесь «Двина» с нейтральной кислотностью. Для дезинфекции проливаю грунт кипятком. Перец плохо переносит пикировку, поэтому я сажаю его редко, в просторные емкости, а когда сеянцы подрастут, их вместе с комом почвы «переселяю» в горшки большого размера. Поливаю растения в первой половине дня водой комнатной температуры, стараясь не смачивать листья. Периодически подкармливаю аммиачной селитрой, двойным суперфосфатом и хлористым калием. Если опадают листья, я обрезаю куст сверху на 1/3, подкармливаю — появляются новые веточки...
подробнее   >>>
 


все новости...