Защита от болезней и вредителей

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТБОЛЕЗНЕЙИВРЕДИТЕЛЕЙ
Условия закрытого грунта способствуют массовому распространению болезней и размножению вредителей. Их вредность ограничивается проведением своевременных профилактических карантинных и организационно-хозяйственных мероприятий — агротехнических, термических, химических и биологических.
В связи с тем что согласно существующему закону «О пестицидах и агрохимикатах» в защищенном грунте запрещается применение пестицидов, особое внимание надо уделять профилактическим мероприятиям. В тепличных комбинатах в особых случаях применяется ограниченный ассортимент пестицидов с разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
Профилактические мероприятия предусматривают поддержание территории возле теплиц в чистом от сорняков и мусора состоянии. Вблизи теплиц нельзя размещать плантации тыквенных культур — резерваторов мучнистой росы, тепличной бело- крылки, паутинного клеща; нежелательны посадки картофеля как возможные источники заражения помидора фитофторой. В теплицах нельзя выращивать совместно с овощными цветочные растения, которые могут быть источниками инфекции.
Запрещается приобретать рассаду в тех хозяйствах, где растения поражены болезнями и вредителями.
Перед высадкой проводят тщательную выбраковку больных растений. Весь вегетационный период перед входом в теплицу должен лежать коврик, смоченный концентрированным раствором хлорной извести или кухонной соли.
Обязательным является осенне-зимнее обеззараживание растительных остатков, культивационных сооружений, тары. После уборки растительных остатков теплицу полностью очищают от них, обрезают шпагат. Все это надо сжечь, а шпагатную проволоку обеззаразить пламенем газовой горелки. Поверхность почвы при небольшой площади также можно продезинфицировать пламенем горелки. Стекло и трубы стойки промывают водой, а затем дезинфицируют конструкцию сооружений и поверхность почвы 5 %-м раствором формалина.
Расход раствора — 3—5 л на 1 м2 площади теплицы. После дезинфекции сооружения закрывают на два дня с последующим проветриванием. Парниковые рамы, конструкции парников, инвентарь обрабатывают раствором хлорной извести из расчета 400 г извести на 10 л воды. Посадочные корнеплоды петрушки, сельдерея, луковицы репчатого лука, цветов припудривают гашеной известью для дезинфекции.
В тепличных комбинатах широко применяется термический способ обеззараживания субстратов. Наиболее распространен шатровый, при котором пар подается на перекопанную почву, герметично накрытую термостойкой пленкой. Подачу пара прекращают, когда температура грунта на глубине 30 см достигает 70°С. Продолжительность обработки обычно составляет 10 часов.
Если нет возможности пропаривать почву, делают ее соляризацию. Так в свое время было принято в республиках Средней Азии. Летом в закрытой теплице температура воздуха поднималась до 60 °С и выше. Для этого в августе после окончания сезона грунт накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически (через 2— 3 дня) перекапывают. При этом возбудители болезней и личинки вредителей, попадающие во время перекопки на поверхность грунта, погибают из-за высокой температуры под пленкой.
Весной за 5 дней до высадки овощных культур проводят химическое обеззараживание грунта дезинфицирующим раствором (1 г марганцовокислого калия и 1 ст. ложка медного купороса на 10 л воды).
Гидропонный субстрат обеззараживают 5 %-м формалином в течение 3 суток с последующим промыванием водой.
Семена обеззараживают термическим или химическим способом. Семена огурца и помидора против вирусных болезней прогревают по методу А. М. Вовк в течение 3 суток при температуре 50—52 °С, затем еще сутки при 78—80 °С. Для повышения всхожести семян после термической обработки их замачивают в воде или растворах макро- и микроудобрений, что повышает энергию прорастания. Семена помидора против вирусных заболеваний обрабатывают 1 %-м раствором перманганата калия в течение 15—20 мин или 20%-й соляной кислотой с последующей тщательной промывкой водой. Против ложной мучнистой росы, сосудистого бактериоза, фомоза семена капусты прогревают в воде при 48—50 °С на протяжении 20 мин с последующим охлаждением и подсушиванием.
Уход начинают со здоровых растений. При появлении вирусных заболеваний инструменты для обрезки и прищипки дезинфицируют в 5 %-м растворе перманганата калия.
Агротехнические меры предусматривают поддержание оптимального микроклимата, режима питания, водно-физических свойств субстратов, своевременное выполнение технологических операций, соблюдение правил чередования культур.
Выращивание овощных культур на тяжелых почвах, применение органических подкормок способствуют развитию корневых гнилей. Белая и серая гниль, фитофтороз и бактериоз помидора часто проявляются там, где отсутствует дренаж.
Известно, что избыток азота способствует развитию бактериальной гнили стеблей помидора, массовому размножению тлей и клещей. Недостаток питательных элементов в период плодоношения огурца часто сопровождается поражением его аскохитозом.
Развитие паутинного клеща замедляется с повышением влажности воздуха. Развитию таких болезней помидора, как листовая плесень, септориоз, бактериальная гниль стеблей, южный фитофтороз, серая гниль, способствует повышение влажности воздуха свыше 75—80 %. При появлении этих болезней уменьшают нормы полива, улучшают проветривание теплиц. Своевременное проведение прищипок, удаление отмирающих листьев улучшают воздухообмен теплиц. Чтобы предотвратить развитие таких болезней, какаскохитоз, антракноз, оливковая пятнистость, белая гниль огурца, относительную влажность воздуха снижают до 70 %. Развитию корневых гнилей способствует переувлажнение или подсушивание почвы при низких либо чрезмерно высоких температурах, полив холодной водой.
Переохлаждение растений в результате нарушения температурного режима, полив холодной водой ослабляют растения и делают их уязвимыми для болезней.
Недостаток света снижает сопротивляемость растений болезням.
Устойчивость растений к болезням повышают микроэлементы. Медь снижает вероятность заболевания помидора фито- фторозом, цинк — огурца бактериозом и помидора вершинной гнилью. Обеспеченность кальцием и влагой предупреждает появление вершинной гнили. Фосфорно-калийные некорневые подкормки перца снижают поражаемость тлей.


  Биологический метод 
  Химический метод 

Отопительные приборы Борьба с перегревами Газовый режим Гидропоника Особенности минерального питания Биологический метод Химический метод Выращивание рассады овощных и бахчевых культур для открытого грунта ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И РЕЖИМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ 10 ДНЕЙ СТРОГОЮ РЕЖИМ 

23.09.2015
Теория социального действия (статья)
В первое десятилетие XX века М.Вебером закладываются основы развития понимающей социологии и теории социального действия. Социология, по Веберу, интерпрети...
подробнее   >>>
 
03.09.2015
Общероссийский классификатор услуг населению
Госстандарт РФ своим постановлением от 28 июня 1993 г. № 163 утвердил Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН), который является составной часть...
подробнее   >>>
 
02.09.2015
Прошла защита дипломных проектов
Прошла защита дипломных проектов специальности 190201 «Автомобиле- и тракторостроение». Поздравляем выпускников получивших отличные оценки: Пакаренкова В.А...
подробнее   >>>
 

Всю зиму с луком!!!
Чаще всего для выгонки лука на перо используют репчатый. Но я провел эксперимент с его собратом. Осенью, до замерзания почвы, выкопал на огороде вместе с комом почвы несколько 2-3-летних кустиков лука-батуна и посадил их в ящик на подоконнике. Молодые зеленые листья появились сравнительно быстро, через месяц они достигли 20- 25 см. Правда, самыми полезными считаются листья 10-15 см. Поэтому я периодически провожу срезку витаминной зелени (после чего растения поливаю, можно подкормить азотными удобрениями). Это — прекрасная приправа к супам и салатам, в которой много фитонцидов, а по содержанию витамина С лук-батун в 2 раза превосходит репчатый.
подробнее   >>>
 

Тот еще романтик!
Комнатный острый перец выращиваю рассадой. Он прекрасно чувствует себя на кухне, устроив «кухонный роман» с нежной фиалкой розового цвета. Очень романтично и красиво! Обычно высеваю семена в начале марта. Но сначала сутки замачиваю их в воде с марганцовкой. Заделываю семена на глубину 0,5-1 см. До появления массовых всходов поддерживаю температуру +25 град. Почву беру огородную, добавляя торфосмесь «Двина» с нейтральной кислотностью. Для дезинфекции проливаю грунт кипятком. Перец плохо переносит пикировку, поэтому я сажаю его редко, в просторные емкости, а когда сеянцы подрастут, их вместе с комом почвы «переселяю» в горшки большого размера. Поливаю растения в первой половине дня водой комнатной температуры, стараясь не смачивать листья. Периодически подкармливаю аммиачной селитрой, двойным суперфосфатом и хлористым калием. Если опадают листья, я обрезаю куст сверху на 1/3, подкармливаю — появляются новые веточки...
подробнее   >>>
 


все новости...